Det er relativt enkelt og raskt å digitalisere en negativsamling – ved ganske enkelt å makrofotografere negativene. Med litt utstyr og en del erfaring er det langt raskere enn vanlig flatbed-skanning. Kvalitetsmessig er det på høyden*. Det er også enklere å legge inn relevant informasjon om bildene rett i bildefila under skanningen.
Her er mine erfaringer, i korte trekk:
Stativ: Selv mitt solide Manfrotto-stativ og ei makroskinne ga bevegelsesuskarphet. Jeg endte opp med å kjøpe et solid reprostativ.
Kamera: «Man tager hvad man haver». Min gamle arbeidsgamp, Nikon D700, fullformatkamera, er mer enn grei nok.
Linse: Med 180 mm makro innstilt på 1:1 ble det fin høyde mellom negativ og kamera/linse. Med min 50 mm makro ble det for tett. (Med 1:1 menes at bildet i kamera blir like stort som negativet, dvs. 24×36 mm.).
ISO: Ca. 200 (gjerne lavere hvis du kan).
Tid/blender: Jeg kjører blenderprioritering, og velger en passe liten blender for å få god nok skarphet over hele negativet (som alltid bøyer seg litt). Ca. f:9-11.
Lys: Etter mye leting på nett valgte jeg å kjøpe en tynn Kaiser lys-«kasse» med jevnt LED-lys, og ca. 5 000 Kelvingrader, dvs. om lag dagslysfargetemperatur. (Etter litt grov-regning kom jeg frem til at DIY-metoden, altså finér, plexiglass, skruer, lim og ymse el-materiell ville kommet på nesten det samme, og gi mye dårligere lys.)
Negativramme: Dette ble en av de store utfordringene, nemlig å holde negativene på plass og så flate som mulig og med minimalt strølys inn på linsa. Jeg forsøkte ulike metoder, men endte opp med å bruke negativholderne fra min Epson flatbed skanner. Den har flere fordeler.
Alternativet var å legge negativene i press under ei glassplate – noe som selvsagt gir støv på ytterligere to flater. Negativ-rammen gir flate nok negativer.
Programvare: Adobe Lightroom er konge – også her. I LR finner du en funksjon som heter Tethered Capture (du finner den under File-menyen). Med denne kan du fjernstyre kamera via en standard USB-kabel. Bildene sendes rett inn i datamaskinen. Samtidig kan du legge inn informasjon om bildeserier og enkeltbilder som metadata-tekst.
I vater: Den lille libellen på reprostativet er ikke god nok. Jeg kjøpte et sett med to enkle libeller som fungerer bedre. Én legger du på plata. Den andre oppå LCD-skjermen bak på kamera. Med disse og med alt i vater øker du sjansen for å få maks skarphet over så stor del av negativet som mulig.
Fotografering: I Tethered Capture klikker du på utløseren på PC-skjermen, bildet tas og et lite sekund senere har du negativet på skjermen din.
Du må nå vende tonekurven for å gjøre om negativet til positiv.
For å konvertere det negative bildet til positivt, må du «snu» tonekurven. Det kan være smart å legge inn et «idealnegativ». Dette jobber du med til du er 99 % fornøyd: Juster eksponering, legg inn litt kontrast, osv. Husk at det meste nå er omvendt, slik at du stort sett må dra slideren «gal» vei i forhold til hva du vanligvis gjør. Ut fra denne innstillingen lager du en Preset under User Preset. Nå kan du ganske enkelt skape et positivt og så nær godt nok bilde som mulig bare ved å klikke på én knapp. (Det er sikkert smart også å lage en preset for undereksponerte negativer og en for overeksponerte negativer)
Lagring: Husk at bilder tatt i Tetheret Shooting ikke lagres i kamera, kun på datamaskinen din.
System: Så sier det seg selv at du må lage et system, slik at du vet hva som befinner seg på de ulike negativremsene, hvilke du har skannet, osv. Her er mitt system: Negativalbumene følger alfabetet. Sidene nummereres. Det er plass til syv negativremser på hver side. Dermed vet jeg at bilde nr. D451, er hentet fra negativalbum D, side 45, og første remse.
Forslag til utstyrsliste:
Kamera: Et kamera der du kan bruke makrolinser.
Linse: Mellom 105 - 180 mm makro for fullformatkameraer.
Reprostativ: Kaiser Reprostativ RS 1 med RA 1 kameraarm, ca. 5 800 kr.
Lysenhet: Kaiser Lysbord Slimlite LED Plano, ca. 1 200 kr.
Negativrammer: Tja, usikker på om du kan få kjøpt i løs vekt slike som jeg bruker.
Libelle: Pakke på 2 stk. på Biltema, 27 kroner
Andre løsninger:
Husk nå på at det finnes andre løsninger enn de jeg har kommet frem til. Et eksempel er Nikons Digitaliseringsadapter, ES2. Denne med plass til negativremser er nå akkurat kommet på markedet. Pris ca. 1 800 kroner.
*Noen «foto-fundamentalister» vil hevde at dette ikke holder. Jeg tenker som så at for meg er dette godt nok. Og hvis jeg en vakker dag må ha enda skarpere bilder, så henter jeg bare frem negativremsen og flatbedskanner det aktuelle negativet.
Dette er en bearbeidet versjon av en artikkel fra en blogg som forfatteren driver:
Redaksjon i Foto.no er uavhengig av butikken og nettbutikken vår, men drives av inntektene derfra. Så hvis du setter pris på nettstedet og tjenestene vi tilbyr, og ønsker å se det videreført og forbedret, er vi svært takknenmlige hvis du vurderer å handle hos oss neste gang du trenger fotoutstyr eller å få laget bilder.
Du finner butikken vår i Barcode, rett ved spor 19 på Oslo S.
Nettbutikken finner du her.
Her er mine erfaringer, i korte trekk:
Stativ: Selv mitt solide Manfrotto-stativ og ei makroskinne ga bevegelsesuskarphet. Jeg endte opp med å kjøpe et solid reprostativ.
Kamera: «Man tager hvad man haver». Min gamle arbeidsgamp, Nikon D700, fullformatkamera, er mer enn grei nok.
Linse: Med 180 mm makro innstilt på 1:1 ble det fin høyde mellom negativ og kamera/linse. Med min 50 mm makro ble det for tett. (Med 1:1 menes at bildet i kamera blir like stort som negativet, dvs. 24×36 mm.).
ISO: Ca. 200 (gjerne lavere hvis du kan).
Tid/blender: Jeg kjører blenderprioritering, og velger en passe liten blender for å få god nok skarphet over hele negativet (som alltid bøyer seg litt). Ca. f:9-11.
Lys: Etter mye leting på nett valgte jeg å kjøpe en tynn Kaiser lys-«kasse» med jevnt LED-lys, og ca. 5 000 Kelvingrader, dvs. om lag dagslysfargetemperatur. (Etter litt grov-regning kom jeg frem til at DIY-metoden, altså finér, plexiglass, skruer, lim og ymse el-materiell ville kommet på nesten det samme, og gi mye dårligere lys.)
Negativramme: Dette ble en av de store utfordringene, nemlig å holde negativene på plass og så flate som mulig og med minimalt strølys inn på linsa. Jeg forsøkte ulike metoder, men endte opp med å bruke negativholderne fra min Epson flatbed skanner. Den har flere fordeler.
Alternativet var å legge negativene i press under ei glassplate – noe som selvsagt gir støv på ytterligere to flater. Negativ-rammen gir flate nok negativer.
Programvare: Adobe Lightroom er konge – også her. I LR finner du en funksjon som heter Tethered Capture (du finner den under File-menyen). Med denne kan du fjernstyre kamera via en standard USB-kabel. Bildene sendes rett inn i datamaskinen. Samtidig kan du legge inn informasjon om bildeserier og enkeltbilder som metadata-tekst.
I vater: Den lille libellen på reprostativet er ikke god nok. Jeg kjøpte et sett med to enkle libeller som fungerer bedre. Én legger du på plata. Den andre oppå LCD-skjermen bak på kamera. Med disse og med alt i vater øker du sjansen for å få maks skarphet over så stor del av negativet som mulig.
Fotografering: I Tethered Capture klikker du på utløseren på PC-skjermen, bildet tas og et lite sekund senere har du negativet på skjermen din.
Du må nå vende tonekurven for å gjøre om negativet til positiv.
For å konvertere det negative bildet til positivt, må du «snu» tonekurven. Det kan være smart å legge inn et «idealnegativ». Dette jobber du med til du er 99 % fornøyd: Juster eksponering, legg inn litt kontrast, osv. Husk at det meste nå er omvendt, slik at du stort sett må dra slideren «gal» vei i forhold til hva du vanligvis gjør. Ut fra denne innstillingen lager du en Preset under User Preset. Nå kan du ganske enkelt skape et positivt og så nær godt nok bilde som mulig bare ved å klikke på én knapp. (Det er sikkert smart også å lage en preset for undereksponerte negativer og en for overeksponerte negativer)
Lagring: Husk at bilder tatt i Tetheret Shooting ikke lagres i kamera, kun på datamaskinen din.
System: Så sier det seg selv at du må lage et system, slik at du vet hva som befinner seg på de ulike negativremsene, hvilke du har skannet, osv. Her er mitt system: Negativalbumene følger alfabetet. Sidene nummereres. Det er plass til syv negativremser på hver side. Dermed vet jeg at bilde nr. D451, er hentet fra negativalbum D, side 45, og første remse.
Forslag til utstyrsliste:
Kamera: Et kamera der du kan bruke makrolinser.
Linse: Mellom 105 - 180 mm makro for fullformatkameraer.
Reprostativ: Kaiser Reprostativ RS 1 med RA 1 kameraarm, ca. 5 800 kr.
Lysenhet: Kaiser Lysbord Slimlite LED Plano, ca. 1 200 kr.
Negativrammer: Tja, usikker på om du kan få kjøpt i løs vekt slike som jeg bruker.
Libelle: Pakke på 2 stk. på Biltema, 27 kroner
Andre løsninger:
Husk nå på at det finnes andre løsninger enn de jeg har kommet frem til. Et eksempel er Nikons Digitaliseringsadapter, ES2. Denne med plass til negativremser er nå akkurat kommet på markedet. Pris ca. 1 800 kroner.
*Noen «foto-fundamentalister» vil hevde at dette ikke holder. Jeg tenker som så at for meg er dette godt nok. Og hvis jeg en vakker dag må ha enda skarpere bilder, så henter jeg bare frem negativremsen og flatbedskanner det aktuelle negativet.
Dette er en bearbeidet versjon av en artikkel fra en blogg som forfatteren driver:
Redaksjon i Foto.no er uavhengig av butikken og nettbutikken vår, men drives av inntektene derfra. Så hvis du setter pris på nettstedet og tjenestene vi tilbyr, og ønsker å se det videreført og forbedret, er vi svært takknenmlige hvis du vurderer å handle hos oss neste gang du trenger fotoutstyr eller å få laget bilder.
Du finner butikken vår i Barcode, rett ved spor 19 på Oslo S.
Nettbutikken finner du her.
Harald Harnang
Her får du et inntrykk av oppsettet.
Harald Harnang
Det er viktig å holde kamera i vater for å få skarphet over hele negativet.
Harald Harnang
Slik ser tonekurven ut vanligvis....
Harald Harnang
...men slik må den være for å vende negativet til positivt.
Harald Harnang
Det er greit å fjernstyre kamera fra PCen din via Lightroom
Harald Harnang
... et klikk på "preset" og du har fått et positivt bilde.
Nikons nye dias/negativ-utstyr er nettopp kommet på markedet.
